Innerhalb eines halben Jahrhunderts wurde Bali von einer verarmten Insel, die sich von Krieg und Katastrophe erholte, zu einem der meistbesuchten Reiseziele der Welt. Der Tourismus brachte Geld, Straßen, Arbeitsplätze und weltweite Bekanntheit, aber auch Verkehr, Verschmutzung und Druck auf das Land und das Wasser, von denen der balinesische Ackerbau abhängt. Durch alles hindurch hat sich die hinduistische Kultur der Insel als erstaunlich beständig erwiesen: Sie bestimmt weiter den Kalender und legt jedes Jahr für einen Tag die ganze Insel still.
Von den Surfern und Reisenden der frühen 1970er Jahre führt der Faden durch den Boom, die furchtbaren Anschläge von 2002 und 2005 und die Erholung danach zur Wellness- und Nomadenwelle der letzten Jahre und zu den Belastungen der Entwicklung. Er endet dort, wo er begann: bei der lebendigen hinduistischen Kultur, die in allen diesen Geschichten jeden Umbruch überdauert hat.
Die Surfer und die Reisenden
Der moderne Umbau Balis begann Anfang der 1970er Jahre, als die Insel aus der Armut und dem Trauma der 1960er Jahre herauskam, von denen unsere Geschichte über Krieg und Unabhängigkeit erzählt. Die erste Welle des neuen Tourismus war jung und ungezwungen: Surfer, die wegen der langen Linkswellen vor Kuta und Uluwatu kamen, und Rucksackreisende auf den Landrouten durch Asien, die an der Südküste günstige Unterkünfte und einen herzlichen Empfang fanden.
Kuta wuchs von einem Fischer- und Bauerndorf zu einem Treffpunkt der Reisenden mit Gästehäusern, Cafés und Surfläden. Die entspannte, günstige Atmosphäre dieser Jahre verbreitete Balis Ruf per Mundpropaganda unter einer Generation von Individualreisenden. Es war ein bescheidener Anfang, doch er machte den Süden der Insel zum Zentrum einer touristischen Wirtschaft und gab die Richtung für alles Weitere vor.
Der Boom
In den 1970er und 1980er Jahren wurde aus dem Rinnsal eine Flut. Die indonesische Regierung bewarb Bali als Aushängeschild des Landes, ein erweiterter internationaler Flughafen machte die Insel leicht erreichbar, und internationale Hotelketten bauten Resorts an den Stränden des Südens, in Nusa Dua, Sanur und darüber hinaus. Der Pauschaltourismus kam in großem Umfang, und die jährliche Besucherzahl stieg von Tausenden auf Millionen.
Der Tourismus formte die Wirtschaft der Insel um. Die Landwirtschaft, einst die Stütze des balinesischen Lebens, verlor an Boden gegenüber Gastgewerbe, Bau und Dienstleistungen, und der Süden rund um Denpasar, Kuta und später Seminyak und Canggu wuchs zu einer dichten Touristen- und Wohnzone. Geld floss ins Land, der Lebensstandard stieg, und Bali wurde weltweit zu einem bekannten Urlaubsnamen. Gerade dieser Erfolg bündelte aber auch das Risiko und band das Schicksal der Insel daran, dass Ausländer weiter kommen wollten.
Die Anschläge und die Erholung
Wie groß dieses Risiko war, zeigte sich brutal am 12. Oktober 2002, als die militante Gruppe Jemaah Islamiyah im überfüllten Ausgehviertel von Kuta Bomben zündete. Der Anschlag tötete 202 Menschen, die meisten davon ausländische Touristen, und war der tödlichste Terrorakt in der Geschichte Indonesiens. Eine zweite Anschlagsserie im Oktober 2005 in Jimbaran und Kuta tötete rund zwanzig weitere Menschen. Beide trafen unmittelbar den Tourismus, von dem die Insel abhängig geworden war.
Die unmittelbare Wirkung war hart. Die Besucherzahlen fielen stark, Hotels leerten sich, und viele Balinesen, die im Tourismus arbeiteten, verloren ihr Einkommen. Doch die Erholung war kräftig und vergleichsweise schnell. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, die Verantwortlichen vor Gericht gestellt, und in Kuta wurde ein Mahnmal für die Opfer von 2002 errichtet. Innerhalb weniger Jahre waren die Ankünfte wieder gestiegen, und in den 2010er Jahren erreichten sie neue Rekorde weit über allem, was vor den Anschlägen zu sehen war.
Wellness, Nomaden und die neue Wirtschaft
Das jüngste Kapitel des balinesischen Tourismus hat eine andere Stimmung. Seit den 2010er Jahren zog die Insel eine wachsende Welle von Wellness-Reisenden, Remote-Arbeitern und Unternehmern an, angelockt von warmem Klima, niedrigen Kosten, schnellem Internet und einer etablierten Szene aus Yoga, Retreats und gesunder Küche. Ubud, seit Langem das kulturelle und künstlerische Zentrum des Hochlands, wurde zu einem Zentrum für Yoga und Wellness, während Canggu an der Südwestküste zu einem Standort für Surfer und digitale Nomaden heranwuchs.
Diese Gemeinschaft hat tiefe Spuren hinterlassen. Cafés, Coworking-Räume und Villen haben sich vervielfacht, von Ausländern geführte Unternehmen sind zahlreicher geworden, und die Grundstückspreise sind steil gestiegen, weil Ackerland für Bauvorhaben aufgekauft wird. Der Zustrom hat Einkommen und Energie gebracht, aber auch Spannungen genährt: um Land, um den Charakter einst stiller Dörfer und darum, wer von der Beliebtheit der Insel am meisten profitiert.
Der Preis des Erfolgs
Das schnelle Wachstum hat einen Preis, der sich kaum noch übersehen lässt. Die Straßen im Süden sind vom Verkehr verstopft, und Fahrten, die früher Minuten dauerten, können Stunden dauern. Wasser ist eine wachsende Sorge, denn Hotels, Villen und Swimmingpools zapfen Vorräte an, die balinesische Reisbauern für ihre Felder und ihre Subak-Kanäle brauchen. Müll und Plastikverschmutzung belasten die Möglichkeiten der Insel, und die Umwandlung von Terrassenland in Bauland frisst an der Agrarlandschaft, die 2012 von der UNESCO anerkannt wurde.
Den Wohlstand, den der Tourismus bringt, gegen diese ökologischen und sozialen Kosten abzuwägen, ist das zentrale Dilemma Balis heute. Die Verantwortlichen und die Gemeinschaften der Insel diskutieren Grenzen für die Bebauung, besseren Umgang mit Wasser und Müll und Wege, den Nutzen über den überfüllten Süden hinaus in ruhigere Regionen wie Amed, Munduk und das Hochland um Kintamani zu tragen. Wie dieses Gleichgewicht gefunden wird, wird die Insel für die nächste Generation prägen.
Eine Kultur, die bleibt
Durch Boom, Anschläge und die Ankunft der weiten Welt hat die hinduistische Kultur Balis ihren Halt im Alltag behalten. Die Insel ist weiter eine Provinz Indonesiens mit rund 4,3 Millionen Einwohnern, überwiegend hinduistisch in einem Land, das mehrheitlich muslimisch ist, ein direktes Erbe ihrer Geschichte als Zuflucht der hinduistisch-javanischen Zivilisation, die in unserer Geschichte über das hinduistische Bali und die Zuflucht der Majapahit beschrieben ist. Dieses Erbe ist kein Museumsstück, sondern ein gelebter Glaube.
Seine Kraft ist überall sichtbar. Kleine Opfergaben aus Palmblättern liegen jeden Morgen auf Türschwellen und an Schreinen, Tempelfeste füllen den rituellen Kalender, die Wassertempel regeln noch immer die Bewässerung, und einmal im Jahr wird es auf der ganzen Insel still für Nyepi, das hinduistische Neujahr, an dem sogar der Flughafen schließt. Die tiefere Geschichte dieses Glaubens erzählt unser Überblick über die balinesische Religion. Mehr als alles andere gibt diese lebendige Kultur, die ungebrochen aus der tiefen Vergangenheit getragen wurde, die unsere Geschichte des frühen Bali nachzeichnet, dem modernen Bali seine bleibende Identität.